российская красавица 60/70-х: РЕГИНА ЗБАРСКАЯ ( 1 )

 

  Регина Збарская (27 сентября 1935 г. - 16 ноября 1987 г., Москва), как и героиня одной из предыдущих статей Галина Миловская, никогда не была знаменитостью широкого союзного масштаба. Известна история с Галиной, которую преподаватели актёрского факультета "застукали" работающей на показе купальников на вполне официальном мероприятии в ВТО и практически вынудили бросить учёбу. Посчитав, что студентка-манекенщица - это позорное пятно на Щукинском училище. Манекенщицы до начала 90-х годов абсолютно не котировались в табели о рангах профессий. Максимумом в их карьерном росте было войти в худсовет дома моды или НИИ, получая за труд всё тот же "прожиточный минимум". Юные пионерки и старшеклассницы не мечтали стать новой Галей или Твигги, таких героинь труда (ролевых моделей) в их действительности попросту не существовало. Буквально единицы эпизодически и на короткое время становились звёздочками, по воле случая попав в поле зрения западных СМИ. Заметки и фото с ними оттуда могли без проблем перепечатать в восточноевропейской прессе, но только не в советской, с её беспощадной цензурой. Поэтому известность внутри страны Збарской, Миловской, Владимирцевой, Романовской так и не смогла выйти за пределы узкого богемного мирка. Ставшее поговоркой высказывание "Эта вещь тебе идёт, но всё же ты не Регина!" могло быть понятным только людям из этого круга.

  Мода СССР - это в целом то явление прошлой отечественной жизни, которое не предполагало активного освещения в прессе, на ТВ. Поскольку конкурировать с культом качественных красивых вещей и глубокими традициями заграницы было в принципе невозможно. И внутри страны не было условий, незаурядных министров для развития и эффективной организации отечественной отрасли. Существовали Дома моделей, институты лёгкой промышленности, которые пытались соответствовать меняющемуся времени, запросам населения. На первичной стадии кое-что получалось, волна "шестидесятников" была достаточно заметной и в дизайне одежды. Но в конечном итоге все усилия разбились о неспособность плановой экономики быстро внедрять в производство творения модельеров, сохранять авторские детали, производить материал, фурнитуру приемлемого качества и ассортимента.

съёмка в Болгарии "под Запад" 1960 г.

Как в случае с демисезонными сапогами на молнии авторства Веры Араловой, ставшими сенсацией 1959 года в Париже и быстро скопированными европейскими и североамериканскими производителями - на радость миллионам иностранных покупательниц. В СССР они были поставлены на массовое производство лишь в 70-х годах и уже по австрийской лицензии. Одеваться в отечественное было абсолютно непрестижно, умами модниц и стиляг безраздельно владела так называемая "фирма́". Да и государство ничего не предпринимало, чтобы популяризировать отечественное. Если открыть молодёжный журнал "Смена" 1960-70-х годов, о моде там лишь пара публикаций за "пятилетку". Показы новых коллекций никогда не транслировались по двухканальному ТВ даже в праздничных программах, в лучшем случае это были вкрапления на пару минут в передачи общего назначения. Небольшие сюжеты проскакивали в киножурналах перед сеансом и охотно пародировались в кинокомедиях наподобие "Бриллиантовой руки" и "Приключений итальянцев в России". Тогдашние журналы мод (периодичность 2-4 выпуска в год) с фото и выкройками стоили раз в 10 дороже обычной иллюстрированной прессы, имели небольшой тираж, уже поэтому мало кто их покупал. Массовая публика довольствовалась эконом-версиями из "Работницы" и "Крестьянки". Фотографии делались теми же упрощёнными советскими методами, на многих снимках можно заметить неудачное освещение, неправильную позу, вымученную мимику и неаккуратно уложенные волосы. Модные издания соцстран, иногда попадавшиеся в киосках, смотрелись презентабельнее. Не удивительно, что и профессия манекенщицы, фотомодели в Союзе была непрестижной, низкооплачиваемой. В социалистической Венгрии ещё в середине 60-х была открыта специализированная государственная школа подготовки девушек для модной отрасли, тогда как в Москве их искали среди начинающих актрис, балерин. Изредка устраивали конкурсы-худсоветы,

1) Нина Вагина - 2) Владимир Попов (манекенщик) - 3) Вера Аралова

 - 4) Мила Романовская  - 5) Августа Вихрова - 6) Регина Колесникова

 - 7) Елена Изергина в редакции газ. "Юманитэ" в Париже 1961 г.

объявления публиковали не в газете, а на своих дверях - "Требуются манекенщицы и уборщицы". Обычно приходили претендентки, уже имеющие за плечами ту или иную профессию, студентки. Тогда не удивляло, что Людмила Романовская по образованию электротехник по ремонту телефонов. Они должны были быть готовыми сразу приступить к работе. Был также распространён вариант, особенно в провинции - работа на полставки в 40 рублей, совмещённая с "нормальной" профессией. Топ-моделей не могло быть по определению, о славе, сопоставимой со спортсменками, актрисами или певицами никто даже не мечтал. Пожалуй, единственное место, куда реально стремились попасть на любую открывшуюся вакансию "демонстратора" сотни, а может и тысячи девушек, был ОДМО на Кузнецком Мосту. Место работы само по себе было привилегированное, в красивом историческом здании в центре Москвы, куда захаживали знаменитости. Сотрудницы Дома работали у лучших модельеров, на закрытых показах. Изредка им позволяли купить со скидкой дизайнерский наряд, уже ношенный и снятый с дефиле. Заводили полезные знакомства. А главное - открывался шанс поехать на показы в буржуазные страны, светящиеся огнями гигантских реклам и шикарных витрин, что для продвинутой молодёжи той поры было своеобразным фетишем из цикла "Увидеть Париж и умереть". Впрочем, всё это стоило больших физических и нервных затрат.

венгерская перепечатка из "Paris Match" 1961 г.

По воспоминаниям бывшей сотрудницы, "Работа в ОДМО была тяжёлой. Единственной радостью и возможностью "прибарахлиться" становились поездки за границу, в которые ещё надо было попасть, пройдя всевозможные проверки и собеседования. Затем манекенщицы стояли на примерках моделей одежды по десять-двенадцать часов, на каблуках, с прямой спиной, в одной и той же позе. Иногда девочки теряли сознание, падали. А ведь до последнего не знали, поедут они или нет"... Как раз там в штате с 1957 года и работала Регина Збарская, объехавшая более десятка капиталистических стран (США, Великобритания, Франция, Италия, Бельгия, Норвегия, Швеция, Канада, ...). Рядовые москвичи изредка могли видеть её и других лучших демонстраторов одежды воочию, на местечковом торжественном мероприятии или в банальном производственном перерыве у себя на работе. Девушки чувствовали себя элитарным клубом, а вот в глазах простого народа даже ведущие манекенщицы смотрелись скорее пафосными куклами, нежели представительницами серьёзной профессии.  

 Статьи о работающих на подиумах и в прицеле фотоаппарата красавицах появлялись крайне редко. "Посланницы советской моды" в "Огоньке" №43-1965 на 2-х страницах и чёрно-белым репортажем с Кузнецкого моста стали, очевидно, пиковым событием для "модельного профсоюза". Регина Збарская в числе немногих была удостоена нескольких персональных строк: ...красивую девушку пригласили сниматься... Я была угловатая, неуклюжая, невыразительная, себя стеснялась и понимала, что в лучшем случае всю жизнь буду сниматься в эпизодах. А работа манекенщицы - хорошая школа. Я научилась двигаться, владеть своим телом, носить костюм, приобрела вкус. Словом, каждой девушке было бы полезно пройти такую школу. Конечно, у нас очень большая физическая нагрузка - целый день на ногах; с утра примерки, потом показы; но это и тренировка хорошая.

 Гораздо активнее советскую моду рекламировали за границей, для формирования позитивного имиджа у тамошней общественности, прежде всего в дружественных странах социалистического лагеря. В каждой такой стране издавались массовые журналы о жизни в СССР и государствах-союзниках по коммунистическому блоку, рубрики о моде занимали в них заметное место. Снимки с эффектными нарядными девушками попадали и на обложки. Кроме того, существовал Внешторгиздат,

фрагмент из "Огонька" 1965 г.

выпускавший красочную рекламу советских товаров для иностранных потребителей. Качество фотографий там было значительно выше. К съёмкам на плакаты, буклеты привлекали красивых манекенщиц, хотя их гонорары за работу составляли всё те же несколько жалких рублей в день. От случая к случаю подобная информация, иллюстрации доходили и до западного обывателя. В основном это относится к 1960-м годам, когда отечественную одежду пытались сделать экспортной статьёй. Вошли в практику выезды с представлением моды СССР в капстранах, а в Москве устраивались фестивали и ярмарки одежды с приглашением иностранных производителей. Самым грандиозным и нашумевшим оказалось двойное мероприятие под названием Международный фестиваль мод в Лужниках и торговая выставка "Одежда-67" в Сокольниках. Благодаря ему на Западе взошла медийная звёздочка Галины "Рашн Твигги" Миловской, самой успешной модели из СССР эпохи "развитого социализма". Но советскую и "дружественную" прессу по понятным идеологическим соображениям больше очаровала Людмила Романовская с красным платьем в пол "Россия". "Комсомольская правда" организовала какой-то опрос, согласно которому Людмила была объявлена победительницей от СССР. Романовская к тому времени уже была имиджевой девушкой, которую регулярно вывозили в Европу и Америку в качестве лица советской моды. Она была главной конкуренткой Регины Збарской за неофициальное звание лучшей манекенщицы СССР. Звёздный час Регины (тогда ещё Колесниковой) пробил раньше в 1961 году, во время визита делегации из Москвы в столицу мирового от-кутюра Париж. Помимо зимней коллекции Араловой, французы заинтересовались и непосредственными улыбчивыми манекенщицами, так непохожими на загадочно-отрешённых западных моделей.

фрагмент из датской газеты 1966 г.

В газетных отчётах писали, в частности, вот это: На днях пять моделей дома Dior Симона, Эдвина, Мюриэль, Микки и Валери посетили советских Наташу, Милу, Регину, Нину, Лену и Августу, а также Владимира, модель-мужчину. Было огромное количество фотографов. Для деятелей кино, крупных журналов и высокотиражных газет модная встреча Париж-Москва была чем-то вроде конференции на пике элегантности. Успех был неоспорим. Модели дарили гладиолусы. Пили водку. Команда Dior признала заслуги москвичей. Однако правда в том, что она всё ещё чувствует себя вне досягаемости. Среди шести "Soviéts" была и крашеная блондинка Романовская с длинными ровными ногами, однако наиболее других выделиться из всей группы красавиц удалось харизматичной темноволосой 25-летней Регине. Решающей стала статья в известном еженедельнике "Paris Match" с не по-советски роскошной меховой фотосессией русских визитёрок. Регину представили наиболее детально и гламурно, и таким образом, мадмуазель Колесникова оказалась примадонной события. Кажется, об этом прорыве соотечественниц где-то вскользь и упоминалось, в потоке общей пропагандистской риторики об очередном крупном успехе советской экспозиции. Но показать те снимки в рысьих / лисьих шубах, ценой наверное не в одну годовую зарплату квалифицированного рабочего (от полутора тысяч долларов до 4 тысяч), переводы из иностранной прессы о показе на авеню Монтень "у Диора" никто из советских редакторов не осмелился. В "Журнале мод" в том числе, зато там не забыли упомянуть о посещении редакции коммунистической газеты "Юманитэ".

 

обложка журнала "Фрайе Вельт", ГДР 1967 г.

Настоящая всероссийская слава настигла эту манекенщицу, как и в случае с Миловской, лишь спустя многие десятилетия. На тот момент Збарской давно не было в живых, а всплеск популярности был связан с показом по центральному каналу украинско-российского художественного сериала о её "бурной" жизни и трагическом конце. Где за сценарий и продюсирование отвечала украинская сторона, за режиссуру и главные роли - российская. Хотя и до того появлялись статьи, передачи ТВ о ОДМО и его "легендах", послужившие отправной точкой для замысла телеромана. Люди, лично знавшие Регину, посчитали "Красную королеву" крайне отдалённо отображающим реальные события. Как минимум 80% биографии и "приключений" были полностью выдуманы "бойкой" сценаристкой, некой Еленой Бойко где-то на диване в Киеве. В частности, резкую оценку дала Елена Изергина, одна из тех 5 очаровательных посланниц советской моды в Париже: Знаете, мне даже стыдно обсуждать эту картину. Она настолько нелепая, заштампованная, полная абсурда, что кажется, на Украине решили специально показать Москву времён СССР в таком ужасном свете. Общесоюзный дом моделей был своеобразным институтом благородных девиц - все модели умели себя вести, были образованными. На экране же какая-то рвань, безвкусица - эдакий притон, которого не могло быть в принципе! Зоя Колесникова, как звали Регину Збарскую в начале картины, в реальности от рождения была Раисой. Владела не французским, как в сериале, а английским языком. И была совсем не такой, какой её показывает актриса Ксения Лукьянчикова - ни внешне, ни душевными качествами. Эта актриса не обладает внутренней остротой Регины. К тому же у Збарской был тяжёлый характер, она почти ни с кем не общалась, была замкнутой. На экране героиня постоянно улыбается, а Регине это было несвойственно. Мы знали только её реальное имя и то, что мать простая, иных подробностей биографии Збарская не сообщала. Я совершенно уверена, что она никогда не "стучала" на своих, не работала на КГБ, и мне очень хотелось бы, чтобы зрители этого не имеющего отношения к искусству фильма не верили ему и не судили на основе нелепой киноработы о людях и их судьбах. Но

кадры съёмок западноевропейского ТВ в Москве 1966 г.

по крайней мере, сериал привлёк внимание к теме и стал поводом для новых ток-шоу, документальных телемемуаров, биографических статей с привлечением ветеранов отрасли, историков моды и прочих персон, кто так или иначе мог что-то вспомнить о тех 1960-70-80 годах. Полную, точную картину никто воспроизвести не смог, поскольку Регина Збарская была чрезвычайно скрытным человеком. Стеснялась, к примеру, провинциального происхождения и никому не рассказывала о детских, школьных годах, прошедших то ли в Вологде, то ли в Горьком. Современная публика, не жившая в СССР, отнеслась к личности Збарской во многом поверхностно, чисто с позиций потребителя нашего времени. Многие комментаторы женского пола сочли, что исполнявшая её роль молодая актриса явно красивее "оригинала", знакомого им лишь по серии фотографий из советской модной периодики. Не задумываясь, что в сериале изображена одетая, причёсанная и загримированная по современным технологиям девушка. По сути прилизанная имитация, тогда как настоящие манекенщицы 1960-70 годов существовали в совершенно иных реалиях и выглядели не настолько лощёными. Никакой "обслуги", огромного ассортимента косметики и технических средств на примерках, причёсках, фотосессиях им не полагалось, даже красились самостоятельно и за свой счёт. Пресловутая советская тушь для ресниц представляла собой твёрдый чёрный брусочек внутри коробка, куда требовалось плюнуть, размазать щёточкой и более-менее равномерно нанести на волоски. Работницы ранга ОДМО были вынуждены тратить немалые деньги из своего кармана, чтобы иметь хоть какой-то минимальный набор нормальной привозной косметики. Зубы советских манекенщиц были природными, без клинических отбеливаний и накладок, белоснежной металлокерамики не было и в помине. Пластические коррекции были единичными случаями, а снимки кое-как ретушировались вручную. Соответственно и выглядели они не столь коммерчески привлекательно, как модели-современницы из западного глянца или хотя бы польки, венгерки, немки ГДР.

съёмка в Москве 1967 г.

Но для людей своего времени они, безусловно, выглядели красавицами. В частности, Романовскую сравнивали с американской кинозвездой чешской национальности Ким Новак, а Регину Збарскую считали русской версией Софии Лорен. Не случайно в "Матросе с "Кометы" у неё была эпизодическая роль "итальянки". Французам она также показалась "tres belle", а голландский обозреватель написал, что девушка из коллектива Славы Зайцева полностью оправдывает "королевское" имя. Критика "непростительно кривых" ног Збарской тоже кажется сильно преувеличенной. В рабочих ситуациях этот изъян был почти незаметен. Есть документальное видео с проходом трёх ведущих манекенщиц ОДМО по тротуару вдоль Кузнецкого Моста, ноги у Збарской вполне сносные. Дизайнер платья "Россия" Татьяна Осмёркина: "Марсианка, настоящая марсианка, для наших советских людей образ Регины Збарской оказался настолько притягательным потому, что прочая масса женщин не могла жить и выглядеть, как она. Она была райской птицей в сравнении с воробьями!"

 Повторять детали её жизни и всё остальное, что не так давно и в большом объёме было опубликовано в России, в этой статье нет необходимости. Как понятно из приведённого выше высказывания, многие всплывшие из памяти и полуофициальных источников биографические подробности кардинально противоречат друг другу, оспариваются. "Родилась в Вологде" и "в Ленинградской области", "отец военный офицер" и "отец югославский цирковой артист", "осведомительница КГБ" и "антисоветчица", "полунищенское существование под конец жизни" и "персональная пенсия", "грубое лицо" и "в театре все вставали, чтобы её рассмотреть" ... и тому подобные взаимоисключения почти в каждом моменте. Выделить подлинные факты личной жизни из всех версий практически невозможно, но в принципе это и не является главной задачей блога, где основной упор на карьерных этапах, взлётах, медийной популярности. Взамен предлагаю перейти на вторую часть и прочитать официальные АПН-овские (от агентства печати Новости) данные о Регине из благополучных лет её профессиональной карьеры. Показательно, что эти небольшие статьи предназначались только для иностранных читателей и были опубликованы за границей.

Галина и Регина на обложке журнала о моде 1968 г.

Среди прочего, они содержат и подтверждение статуса Збарской, как "№1" среди отечественных манекенщиц, некого подобия супермодели по-советски для представления на Западе. Что в те же годы не помешало автору журнала "Soviet Life" (издававшегося для аудитории США) назвать "номером один" и "Miss Mannequin" Милу Романовскую. Условность подобного рода неофициальных титулов не отменяет факта, что обе были безусловными примами, обладали индивидуальным профессиональным почерком и заслуживали всех дифирамбов. С точностью можно говорить, что Збарская была самой яркой подиумной моделью СССР первой половины 60-х годов. Как раз того короткого времени, когда на волне гагаринского триумфа всё советское, и даже мода, интересовала заграницу. В ежемесячном иллюстрированном издании "France URSS Magazine" октябрь-61 снимком Регины украсили обложку, а повышенное внимание к ней на выставке в Париже и в редакции "Пари Матч" подтвердило, что выбор французов был не случайным. Она была в оптимальной форме и имела тот типаж внешности, который был популярным в Южной Европе. Тогда как более молодая Романовская (1938 г.р.) вошла в наилучшие свои кондиции в 1967 году и произвела впечатление на североамериканскую публику, которая предпочитала подобных улыбчивых блондинок. Впрочем, об их реальных (возможных) модельных успехах на Западе можно рассуждать только в сослагательном наклонении, поскольку они никогда не могли свободно выезжать из страны и заключать контракты. Кроме того, были недостаточно худыми для мирового стандарта. Да и в своей стране не могли профессионально раскрыться в полной степени, были ограничены всевозможными барьерами. В прессе СССР можно отыскать лишь несколько "узкоотраслевых" обложек с Региной, без указания имени. Если бы не специфика идеологии, экономики, политики СССР, то она конечно стала бы полноценной отечественной топ-моделью и светской знаменитостью. И количество глянцевых обложек, киносюжетов, интервью с ней исчислялось бы десятками. 

____________________________________

смотрите в блоге по теме:

РЕГИНА ЗБАРСКАЯ часть 2

РЕГИНА ЗБАРСКАЯ: фото-приложение 

российская красавица 60/70-х: ЛЮДМИЛА РОМАНОВСКАЯ часть 1 

российская красавица 60/70-х: ЛЮДМИЛА РОМАНОВСКАЯ часть 2 

российская красавица 60/70-х: ГАЛИНА МИЛОВСКАЯ часть 1

российская красавица 60/70-х: ГАЛИНА МИЛОВСКАЯ часть 2